新潟県での助っ人が終わってから、福島県いわき市で打ち合わせをして、栃木県の唐宇了ヤードに立ち寄って、茨城県の自宅に戻っています。
太平洋側はなんともいい天気です。小春日和の連続ですね。

スタッフのみなさんは、それぞれ1本ずつ担当していました。
実に、丁寧な作業をしていましたね。感心しましたよ。

唐宇了ドノはカンナでの皮剥き専門職のようです。
IMG_8367.jpg
本人のブログで紹介されているとおり、径を合わせるため、シッカリ整形してます。
かなり剥くので、実にキレイな木肌が出ていましたよ。
曲面カンナはカーブの緩いのを皮剥き専用にしていましたね。

逆さノッチの空中カットです。
IMG_8360.jpg
ここは半分のブラインドノッチでしたね。

ロフトのデッキ部です。
IMG_8366.jpg
なにやらいろいろな工夫がされているようです。
常に新しい何かを考えているのには頭が下がります。

突然、デッキに乗る丸太が吊り上げられました。
IMG_8363.jpg
下に置いてあったのですが、邪魔になったようで、唐宇了ドノが上に仮置きしたのですね。

アレーー!ヤバイ!・・・でもセーフ!
IMG_8362.jpg
潰れちゃったらヤバイよねえ。って言ったら、オレンジジャンバーの山ちゃんは新しいの出すから・・・なんとも平気な答えだったのでした。
※手前にはレベルと差し金があったのですが、こちらは非難させて無事でしたよ。
※スリングを使ってますねえ。丸太に傷を付けない配慮ですね。

唐宇了ドノは一人クレーン操作が実にうまいのですよねええ。多少斜め吊って、あちこち擦りながら、実にうまく材の向きをコントロールするのですよ。
スタッフも合図しているのですが、「オートモード」と言うそうで、スタッフは半分逃げまくっていましたよ。(笑)

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8~9年前・・・
池田
応援にいったログ屋のおっさんも、クレーンをブンブン回す人で、メッチャ恐かったですわ。
スリングが切れるぞって感じ。

ゼロ災でいきましょーぜ。


一度、栃木にも行ってみたいですねー。ついでに大谷石持って帰って・・・。

ログハウスオブザイヤー、今回こそは出しますので。
(前回はかなり間抜けでした)


唐 宇 了
曲面カンナは 節の多い丸太のピーリングの時に使いますです

池田さん 
例の幼稚園の物件ですね
ログハウス オブ ザ イヤ~のグランプリ間違いなしですよ
楽しみにしていますからァ

池田さん
あかじい
大谷石・・・ログハウスオブザイヤー・・・、ええーー!参加するんですかあ?
どんなの考えているんですかねええ。

唐宇了どの
あかじい
スンマセン、ネタいただきました。
曲面カンナは節の多い丸太だけなんですね。了解です。


唐 宇 了
v-8ちょっと書き間違いです他 

すんなりした丸太は ア~ル面のゆるいカンナで...
凸凹フシダラ丸太は 曲面のきついのと 使い分けていまふ

さらに サンダーも併用し取りますです


ちなみに うちの山ちゃん 曲面カンナ
6台も 持っていますですv-12

唐宇了どの
あかじい
そうですか、どうして使い分けるのかしら?Rのキツイやつ一本じゃダメですかあ?

山ちゃん曰く「補償してくれないから」ってホント?


唐 宇 了
このクラスのでかさの丸太のすかーふのアールはゆるいほうの曲面カンナで十分けずれます
23cmクラスまではいけますよ

ピーリングするには 使ってみると解りますがアールのゆるいほうがスムースにきれいな表面加工ができますですよ

唐宇了どの
あかじい
そうですかああ。
ボクもRの緩いヤツも持っていますが、キツイやつ一本でやってました。

あのキレイなピーリングはそれだったのですね。
今度やってみますよ。ありがとうさんです。


唐 宇 了
山ちゃんはカンナの刃は研ぎません
絶対に研ぎません
あたしが研いだやつを使います

うちを出て行ったら どうするのでしょう

ちょっと理解に苦しむところが多々ある人です ( ・◇・)? 

唐宇了どの
あかじい
そのようですね。本人も言ってました。

「自分でやると切れないんだよねええ。唐宇了に研いでもらうと、スゴク切れるんだよねええ」って。

ほんと、困った山ちゃんですねええ。(笑)

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次回ログスクールの準備作業です。
木口のトリミング・カットラインの墨付けをしました。

これも実習にしてもいいんですが、あまにも複雑な(いい加減な)デザインなので、時間がかかりそうです。
で、事前にやっておくことにしました。

いやああ、自分でやっても、トラブルだらけで、一日かかってしまいましたよ。

●逃げ墨がありませんでしたぁ~。
IMG_8034.jpg
1段目のログには、芯から300とか500ミリ離したところに逃げ墨を描いておくのですが、これを忘れていましたよ。
しょうがないので、上から下げ振りで、基準線をだしました。

●チョークラインを使ってみましたが・・・。
IMG_8037.jpg
いままで、必要性を感じなかったので持っていなかったのですが、衝動買いしてしまったものです。
ふつうは墨線が残ってしまうのを嫌うときに使いますね。

薄くて心配なので、鉛筆で小さくマークしておきました。
IMG_8038.jpg
カットするまでに日数があるし、雨も振りそうなので消えてしまいそうですから。
これなら、朱の墨つぼのほうがいいかも。

●しかし、無駄な作業をしてしまいましたぁ~。
下げ振りを使った時点で、墨つぼを垂らせば簡単でしたね。
墨を打たずに、各段の丸太に指で押せばマークできましたよ。あ~あ・・・。

●Uグルーブの長さが短かった。
デザインをあまり真剣に考えていなかったので、部分的にUグルーブが切れそうになってしまいました。
かっこ悪いので、デザインを変更せざるを得なくなってしまいました。ヤレヤレ。

●丸太の長さが違う。
上段のカットしない丸太の長さが違います。センターから割り振っているはずなんですがねえ~。
それで左右対象ラインになりません。
まあ2センチくらいの違いですから気がつかないでしょうね。

●丸太の伸び(余分)が無かったのにギリギリで使ったのもまずかったですね。


3種類のデザインの一つです。
IMG_8040.jpg
これは、前面張り出しの部分です。
まあ、「酔い加減な波乗りライン」とでもいいましょうかあ。

当初のデザインはすっかり忘れていましたよ。気分次第でやってましたから。
デザインするならシンプルがいいですね。それも全部合わせるといいですね。

個人的にはランダムが好きですが、販売目的もあるのでなんとかまとめてみましたよ。
さて、受け入れてもらえるかしら。

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おにさん
毎日更新お疲れさま...最近力がはいってまふねぇ
前回の犬小屋のアーチカットから顔を出している写真、とても可愛かったですよ~(この場でなんのこっちゃ)
ところで本気で出っ張りスタイルでトリミングをするんですかねえ??
グルーブ隠しの必殺トリミングですね
うちなどは何か所かMグルーブが顔を出しておりますですが、スクール作品ですのでそんな細かなことを気にしてはいられませんです
 



おにさん
あかじい
イヤハヤ、どうも。

たまには、こういうのもあってもいいんじゃあないでしょうかあ。
軒は出ているので、雨の影響はダイジョウブでしょう。

ここ2週間休みナシです。疲れてきましたよ。
そろそろ片付けに入ってます。

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今週は秋らしい天気が続いていますね。

気になっていたロフト床の墨付けをしました。
その作業中に反対側に高さを写すという作業があったので、参考までに載せておきます。

適当な板を軽く打ちつけます。
IMG_7856.jpg

レベルを乗せて水平に調整します。
IMG_7857.jpg

基準の墨線までの垂直幅を測ります。
IMG_7855.jpg
同様に、その数値を反対側に写します。これで反対側も同じ高さになりますね。

レベルを手で固定しながらやるより、安定するので、はるかに精度が高くなりますよ。
こういうやり方は、いろいろな場面で応用できますね。考えてみてくださいな。


ロフト床の墨付けをしても、溝を切るべきか、切らざるべきか・・・。
決定はしてませんが、とりあえず40ミリ幅の墨を打っておきました。
ついでにオーバーハングの軒天溝の墨付けもしました。

こういう作業は2人がいいですね。
一人だと、あっちに行ったり、こっちに来たり。また行ったり来たり・・・・延々と。
その都度、しゃがんだり、立ち上がったり、梁くぐりです。

いやああ、一日近くかかってしまいました。足腰がアッシコッシ痛いです。

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唐 宇 了
v-12この丸太は 上場が水平になっとるんでしょうかL(・o・)」 オーマイガッ

それが前提での墨出しですねェ

そこで質問です
水平でないときの 水平器を使っての墨出しは
どいふにするんでしょうか



腎ちゃんで~す!
確かに大変な作業ですが天井を張り遮音材入れる様
にすればさほど精度にこだわる必要ね~の根~太。

梁の数が多ければ更に大変ですね、私水盛り缶使いました、楽ですが水こぼさない工夫が必要ですけど。

水もしたたる赤爺さんでは無理?かな・・なんてね!



唐宇了ドノ
あかじい
了解、説明不足でしたね。アリガトさんです。

上場水平でなくてもダイジョブですよ。
その場所で反対側に移すだけです。

あらかじめ書いてある手前の基準線(たとえば水平)に対して、左右端で同じことをやれば、反対側も水平になりますね。
もちろん左右端の数値は違いますね。

こんなところで、どうでしょう?
後日、補足しておきます。

腎ちゃん
あかじい
まあ、このサイズの使用法を考えたら、板一枚張る程度でしょう。

梁の上面は平面で水平が出ているので、それを基準にしてやりましたよ。

たしかに水盛缶を使えばいいですね。ちゃんとセットするのが肝腎ですね。

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冷たい雨の一日でした。20度前後かな。

暇だったので、お約束の購買ボード、いや勾配ボードの説明をしちゃいますね。
(買う必要はありませんよ。薄いベニヤ板で作ります。)

業界のネタをバラスようで気が引けるんですが、世の中のセルフビルドファンのお役に立てれば幸いです。
なんて言っちゃって。

●屋根勾配を理解する。
IMG_7795.jpg
この三角形は右半分だけです。
赤い数値を求めれば他の数値が算出できることはわかりますね。
(書かれている数値は、教材ログで求めた実際の数値です。)

●まず最初に、桁の数値を求めます。
1、三角形の底辺(コードログの平面)を木口に写します。
2、規定の位置の垂直線も引きます。

勾配ボードをこのように当てます。
IMG_7794.jpg
このボードは、カネ勾配(10/10)で作ってあります。他の勾配にしたいときは、そのように作りますね。

一番低い桁の木口で作業します。
3、垂直線に沿わせてスライドさせ、斜面(勾配面)が希望の平面幅になるところを探します。
(10センチ前後ですね。他の木口はこれより広くなります。)

4、決まったら、水平線の位置をボードにマークします。
(上端からの長さを、切りのいい数値にしたほうが、あとあと計算しやすいです。)
ボードの裏側にマークを写しておきます。(「桁」と数値を書いておきます。)

5、このマークを他の木口に合わせて、斜線を引いていきます。

6、カネ勾配のときは、上端からの長さが求める数値です。
(それ以外のときは、マークのところから直角線を引き、その水平幅が求める数値です。)

この数値(図ではa)を桁の外側に加算した数値が、大三角形の底辺の長さになります。
これで、母屋の位置を決めれば、母屋三角形の長さがわかります。
同様に、棟木の位置の長さもわかりますね。


●次に母屋、棟木の数値を求めます。

1、クラウンアップ(背が上)にセットします。
末口側で作業します。

2、垂直線と中心の水平線を引きます。(両側共)

3、束の接する面の幅を決めて、水平線を引きます。(写真下部)
IMG_7793.jpg
15センチ角のポスト(柱)なので、その幅あ取れるようにします。

4、桁のときと同じようにボードを当てて、斜面の幅を決めます。

5、ポスト水平線の位置にマークします。(桁と同様にマークします)
  棟木の場合は、両勾配になるだけで、同じやりかたです。

6、末口の中心の水平線からの距離を測ります。これが写真ではdです。

7、元口側にdの幅をとって水平線を引きます。(写真の上部)
  これが、ポストの接する幅です。(つまり、芯水平になるということです。)

8、ボードのマークをポスト水平線に合わせて、斜面(勾配面)を引きます。

9、母屋も棟木もそれぞれの数値がでれば完了です。
先の大三角形の縦の長さから、この数値を引けば、ポストの長さが計算できますよね。ね!


末口側の作業です。
IMG_7797.jpg

元口側の作業です。
IMG_7796.jpg

以上ですが、お解かりになりましたかね。
いやああ、疲れたあ~。
マジメにやると疲れるもんですね。お金にはならないし・・・。

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PS:腎ちゃんギャグを使っちゃいました。御免!

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腎ちゃんで~す!
えっどこどこ?ドコモ?ソフトでえーゆ!と言うより読むのに必死でわかりませ~ん。
で、ふむふむv-11成る程、流石マニュアル作成のプロですね、でも文章にするのはとても難しいです、読む側のレベルにもよりますし、とてもv-220ですよ。

腎ちゃん
あかじい
ん?なんのこっちゃ?

v-222でボクの勝。


唐 宇 了
v-12もっと 簡単に書いてくれなきゃ理解できんし 
読んでも ようワカランですバイ

末口と元口 写真が 逆じゃなかと(*。*)オヨ?)



唐宇了ドノ
あかじい
ははははは・・・。スンマセン。これが精一杯ですよおお。

まあ、唐宇了どのには今更必要ないことでしょうから、ご勘弁を。

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先日のお約束です。
居候先の製材所に丸太を預けている人が噴霧していたものです。
しばらく製材しないので、虫食いを防除したいのだそうです。

松くい虫の防除剤の残りということです。
荒皮の上から噴霧しても効果があるとか。
これなら、嬉しいですね。後でゆっくり皮を剥けますからね。

これが現物です。
IMG_7684.jpg

能書きです。
IMG_7685.jpg
40倍くらいに灯油で希釈して噴霧するようです。

念のためネットで調べてみたのですが、効果にはバラツキがあるようで、現在はあまり使われていないような・・・。
最近は、噴霧した後ガスが発生するタイプが多いようです。これは、ガスを閉じ込めるためビニールで封印する必要があります。これは効果抜群のようです。
よく山の中で白いビニールで覆われたものを見かけますよね。アレですね。

いったんは喜んだのですが、実際の効果はわかりません。
今度、手に入ったら実験してみましょう。
皮を剥いて放置しておくと、ひび割れだらけになるのを防げるかな?と思ったんですがねええ。

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亀仙人
ビニールで覆うってことは、ブルーシートでいいってことですね?
虫が殺せて腐食が止められたら最高ですねぇv-238

亀さん
あかじい
まあ、そんなもんでしょう。

薬剤は森林組合に行けば、解るとおもいますよ。

これも灯油なんだ・・・。
池田
去年、腐朽菌の関係で、灯油で菌が死滅するよ・・・
なんて事を言ってたアホなおっさんがいましたけど。

その前に菌が入ってるような材木を納品するな。

それに灯油の匂いがプンプンしてるような材木を平気な顔して納品してるのか?と思いますけどね。

で、「住んでよし、心にしみる木の香り」なんて標語を掲げてる訳ですから。

まさに「羊頭掲げて狗肉を売る」ですよ。





池田さん
あかじい
あれ、東京から戻った?

まあ、万能ってもんはないですからね。
自然にまかせるのがいいんのかも。

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先日、都路ログの建て込みを手伝ってきました。
ご本人が、このネタを使わないようなので、使ってしまいますよ。

小屋組みのポスト(柱)をスリングで吊るには、このように掛けます。
IMG_7618.jpg
スリングは4メーターくらいの長さが必要です。
下部がスカーフになっている場合は、カスガイは不要です。
そうでない場合や、ポストが長く途中に掛ける場合は滑り止めにカスガイを打ちます。

クレーンで吊って、ホゾ穴に納めます。
IMG_7619.jpg
この場合は一人でやっていますが、もう一人がホゾ穴を見てくれると楽ですね。
ボクは写真を撮っていたので手伝っていません。
というより、次のポストを準備していたのですよ。

クレーンを下げて、スリングを外します。
IMG_7620.jpg
とりあえずは自立していますが、この後筋交いを打っておくと安心です。
この後、ツナギや母屋、棟木などを乗せるので、筋交いはそれらと直角方向がいいですね。
そうしないと、ホゾ穴に入れられませんから。

写真はありませんが、棟木などを乗せるときは、多少斜め(水平にしない)に吊ります。
低いほうから順番にホゾ穴に入れていくのです。最小人数でやるときのコツですね。
(人数が多いときは、それぞれのポストに人が付いて入れればいいのですがね)

いずれにしても、足場が不安定なところでの、ポスト建てはスリルがあって楽しい?ですよ。
ボクは嫌いですがね。

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在来ならね・・・
池田
棟や母屋はともかく、桁下なんかの場合、起こす前に桁に柱束を差し込んでおいて起こしてた事もあったけど
ログの場合は、重すぎてできませんね。
もちろん、この方法はなるべく土台に近い所でね。

あとは、吊り上げる部材と一緒にクレーンで吊り上げてもらって、柱束がホゾ穴に入ったら、すぐ掛け矢で叩いてましたね。

まぁ、今は在来もほとんどプレカットになって、ホゾもグスグスな場合がほとんどで、上記のような事したら、すぐに抜けてしまいますけど。





芋久保
ご本人が出てきましたデス。
これからもネタになるのならバンバン使ってくだされ~

今思い出してもドトウの3日間でしたね。
暑い中そして嫌いな高所作業ご苦労さんでした。

ほ~そうするんですね!
腎ちゃんで~す!
いや~建てまえの時が一番ワクワクしますね、君は役に立たないからそこに立ってまえ?・・・・なんて言われそうな小生ですが!

赤爺さんあまり無理しないで下さいね、ほぞほぞにですよ。(寒)

残暑見舞いに成りましたか?

みなさん
あかじい
>池田さん

そうですねええ。これは一例です。

トラスなんかは組み立ててから吊り上げますね。

クレーン操作(指示)も重要です。このあたりは経験がものを言いますね。


>芋ちゃん

モデル登場ですね。
ホント、いやはや、怒涛でした。ドットと疲れましたよ。

>腎ちゃん

まったく、腎ちゃんには負けます。暑さにも負けます。
お見舞い、アリガトサン。


唐 宇 了
読んでて ダジャレで さらに暑くなりますですよd (>◇< ) アウト!



残暑お見舞い申し上げまッす

唐宇了どの
あかじい
そんなこと言うのは、ダレジャー!

ホント、腎ちゃんには疲れさせられちゃいますね!?

お見舞いアリガトサンです。

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ちょっと前になりますが、唐宇了ドノのログヤードにお邪魔したときのネタです。
(本人が「自分の写真てないんだよねええ」ってことなので載せてあげました。ネタをもらったお礼の意味で)

木口のブラッシングです。
IMG_7435.jpg
生徒さんに見本を示していました。
(実際は左側からでしたが、写真がありませんでした。そのほうがハンドルが持ち易いです。)

しっかりお腹に乗せてます。
IMG_7436.jpg
乗りやすいといいですね。

「アンタんとこはバーを横にしてんだろう」
「あれじゃあ、平面にならないよ」
「バーを立てなきゃ」
って言ってました。
(ボクのとこでは、両方教えていますがね)

実際、実に見事にキレイに平らにしますね。
特徴的なことは、半端な回転数じゃないってことです。ブンブン回します。

横で山ちゃんが小さい声で「だから焼き付いちゃうんだよね」
地獄耳の唐宇了が「オレは20代(台)だからね」(ギャグのつもり)

これを見習ってか、生徒さんも1か月で3回焼きついたらしい。
(その都度山ちゃんが修理方法を教えているとか)


●直角ブラッシング
たしかに、回転数を上げた方がキレイになります。
縦刃(バーを直角に)の方が刃数も多いから、さらに有効ですね。
ヤバイのは焼きつきです。回転数を上げっぱなしにするのはダメです。
必要なときだけ、ブーン、ブーンとアクセルを開けましょう。
それから、バーは中央部が若干膨らんでいるので、それの配慮が必要です。

●平行ブラッシング
横刃(バーを平行に)は縦刃の半分です。(左右交互に付いているし、刃幅も短いですから)
したがって、この方法はゆっくり移動させたほうがいいですね。
バーの側面は平らなので、平面カットの最終仕上げなどには有効です。
木口側は硬いので、これだと手間取りますね。(かるく均す以外は)
アクセル開閉の注意点は同じです。

結論は、早くキレイに仕上げたいなら直角ブラッシングです。
※ちょっと引っ掛かると切り込んでしまうので、これも要注意ですかね。
プロはほとんどこの方法です。デモのときと、かるく均すときは使いますがね。
というか、特徴を考えた使い分けですね。
仕上げが必要なときは、カンナかサンダーを使いますからね。


こんなサービスもしてくれました。
IMG_7439.jpg
曲面カンナでのスカーフ仕上げです。
ときどき、いやたま~に落ちるとか・・・。(そこまではサービスしてくれませんでしたがね)

気になっていた実物をしみじみ見てきました。
IMG_7430.jpg
玄関のピークドーマのポストです。このライン惚れ惚れしますよ。
先端が黒ずんでいたりして、コレ加工しているとき、どんな気分だったんでしょうねえええ。

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スバナ
私達大工は小口はこれ、電気カンナですがな





混合比やね・・・
池田
最近、姿を見ない、高知の漁師のおっさん。
あの人は過去に50台くらいチェンソーを焼いたというてました。
最短2分!で電気チェーンソーのモーターを壊したとも。
そりゃあんなもんで突っ込み切りやるから・・・。

ほとんど、愛媛の病院の院長に買ってもらったともいってましたけど。

以来、混合比は20:1にしてるらしいです。
臭くてたまらんと思うけど・・・。
使う場所によっては鼻血がでますね。

おっ早い!
あかじい
>スバナさん

ボクラも最後はサンダーですよ。
大工さんは目潰しってやりません?

>池田さん

焼き付ね。
ボクも50:1だけど、気休めで濃い目にしてます。

そうですか漁師のオッチャン、消息不明ですか。
海のむこうだからねええ。
それにして、院長さんって太っ腹なのね。それじゃあ安心して焼けるのね。


唐 宇 了
スバナさん
曲面カンナよりも チェンソー縦使いの方がサンダーがけが 楽ですヨ~

バーの横使いは 真ッ平らにするには 時間掛かりすぎです

だから うちでは 教えません
ちなみに 縦使いと横使いでは 横の方が 焼きつきやすいです
やっぱ 山ちゃんのアドバイスで うちでもやや濃い目にしとりますです


漁師のおっちゃんというと 去年春頃 うちにいたオイちゃんでしょうかv-12

唐宇了どの
あかじい
きょうはお早いですねえ。
事前了解取らなくてスンマセン。

スバナさんのは、平面カンナだとおもいますよ。

平行ブラッシングのほうが抵抗が少ないので、その可能性は大ですね。

燃料の混合比が濃い目ってことですね。
山ちゃんにも言ったのですが、夏場はチェンソーのHをちょっと下げて、Lを濃い目(ちょっと左に回す)にするのもいいですね。

漁師のオッサンは高知の方ですよ。昔TVチャンピオンで人気があった人です。

気休めちゃいまっせ
池田
50:1のところを45:1ぐらいで使ったほうが焼けにくいですよ。
決して気休めちゃいまっせ。

ただ、あの人の判らないところは、直径1mくらいある南洋材?の流木をリョービの35ccくらいで半割にして内側をくり抜いてたりするんですよ。
その一部をもらってきたのが、うちにはありますけど。

ふつー、そこはもっと排気量大きいのを使うところちゃうか?と思うんですがね・・・。
そりゃ焼けるわ・・・。



横の方が 焼きつきやすい>

負荷がそれだけ少ないからですね。
縦のほうが食い込もうとするので負荷がかかるために
ピストンの回転がそれだけ抑えられるからです。




あー、久しぶりに高知に行こうかな。
ジャコ天食いたいし。揚げたてが旨いんだ。


あれから8年がもうじき経過して9年目ですよ。
早いもんです。







亀仙人
いや~みなさん盛り上がってますねぇv-14
ただひたすらメモメモです。

おはようさん
あかじい
>池田さん

混合比、了解です。

高知のオッサンは、実にユニークですよねえ。
作品には感心させられます。

そうですか、もう9年ですか。
あのころは池田さんも若かった。(笑)

>亀さん

こういうブログネタは(どんな情報も)往々にして間違いもあるので、理屈を考えるといいですね。
「何で?」5回です。

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昼前から雨、それも雷雨と言う予報だったので、ゆっくり休養日です。
が、いっこうに降る気配もなく、ムシムシムシムシきんちょーる。昼寝していたら寝汗をかきましたよ。

昨日のスクールで正面の幅を測ったら7ミリほど広がっていました。(全幅3400ミリ)
考えたら12段目ですから、チェックの時期でしたね。

前回は6段目でした。
このときは、底の芯墨を板で外に延長して、レベルで測りました。

今回はそうはいきません。
途中が出っ張っていますし、最上段と最下段の芯墨を延長しても、レベルが届きませんね。

それで、こんな方法をやってみました。
IMG_7345.jpg

上面の芯墨に、板の墨線を合わせてあります。
IMG_7344.jpg
板の墨線と板端までの距離は200ミリで、平行です。
そこから下げ振りを垂らしています。
板は、釘で止めてあります。
板面は芯墨と直角方向に水平にします。が適当でもたいした誤差はないですね。

※この板は、開口部の縦墨を丸太側面に出すときにも使います。
そのときは、芯墨と直角面から下げ振りを垂らします。(説明してなかったかなああ?)

最下段(基準)の芯墨からの距離を測ります。
IMG_7343.jpg
風があると止まりませんが、振れの中心で読み取りました。
203ミリ弱でしたね。
つまり、外側に3ミリくらいズレているということです。

同様に、反対側を測ったら、外側に1ミリのズレでした。
合計で4ミリくらいのズレです。合格!合格!ここで基準を作り直しておきます

念のため、最下段どうしと最上段どうしの距離を測ってみました。
もちろん、4ミリくらい広くなっていましたね。

メジャーをピンで留めています。
IMG_7346.jpg
100切り(当て具の誤差をなくすために100ミリのところを基準にする)で測っています。
このとき、よく読み間違いをするので、要注意です。100ミリ引くんですよ。

メジャーに穴が空けてあります。
IMG_7347.jpg
8と9の間に穴が見えますよね。
ここに、ピンを刺して止めます。

次回のスクールで実習しますよ。
とにかく、一人遊び、いや一人作業には便利な方法ですよ。

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メジャーの穴
さとう
なるほど!
いつも一人なので、「そっち持ってて!」がいなくて、木っ端をビスで留めてひっかけたりと、さっぱり仕事がはかどりません。
おらも、めじゃーに穴を開けるべぇ。
{ボチッ!}
こっちは、やっと1段目(ハーフとシルログ)完了
ノッチが、ちゃんと合っているかが気になるので、1本刻むと乗っけて・・・一回り組んじゃった。
で、今日は全部ばらして、オイルステンを塗りました。
明日からは、1本完成ごとに塗っていこうと思うのであります。


亀仙人
100切りいただきます。ポチッ

みなさん
あかじい
>さとうさん

おお、お役に立ててよかったです。

露天ログもボチボチとやってますな。

>亀さん

アリガトさんです。



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ピーカンじゃありませんが、穏やかな日和。こんな日はバイクツーリングですね。
いわき市北部から、その北の川内村に行ってきました。走行距離は200キロくらいでした。

で、今回もいろいろなネタを発見してきましたよ。

まずは、極北部山中のシンプルな別荘ログです。
IMG_6977.jpg
5×5メーターくらいです。
どこかのメーカー製ですね。木口にタグ跡が付いていました。
塗料の剥げ具合からみて10年以上は経っているようです。
デッキは真新しかったので、新規に作ったのかも?または、腐ってしまって作り直したのかも?

30センチくらいのベイマツでしょうか。なんと!8段積みです。
IMG_6978.jpg
開口部(ドア、窓)を見てください。
上部のセトリングボードが上にズレるように丸太が平面にカットされていますね。
セトリングボード・ノンメンテナンス・システムのようです。(唐宇了ドノ以外にもあったのですね。)

ウェッジノッチです。
IMG_6981.jpg
スカーフが上下に作られていますね。
太いログには、この形式が採用されることが多いようです。

ノッチ上部にはスキマが目立ちます。
IMG_6980.jpg
大きいとことは5~10ミリくらいありました。
しかし、グルーブのスキマはほとんどありませんでした。
ということは・・・・。
まあ正解なのかも?このケースが多いですね。
ノッチピッタリでグルーブスケスケよりはいいでしょうかねえ・・・。ウーン。

土台の構造です。
IMG_6994.jpg
今日、知人に質問された答えがここにありました。
土台の上に4センチくらいの幅木みたいなのが見えますね。これは床板厚のスペーサーと思われます。

通しボルトはなさそうでした。基礎開口部がありませんでしたから。
山中ですから建築確認は必要ないですからね。余計なモンがなければ費用も節約できますね。

ところで、ボクのバイクも余計なモンがないです。
ヘッドライトが怪しい(暗い)ので、早めに帰りました。なんとか暗くなる前の7時までに戻れました。ホッ!
ウィンカーもまともに点滅しないのでヒヤヒヤです。右折する交差点で追突されそうになりました。ヤバイ!
やっぱりバッテリーは余計なモンじゃないですかね?!

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さとう
今日、質問した知人です。
なるほど、写真を見たらすぐわかりました。
床板の厚みを、最初からスペーサーでとっておくのね。
だとすると、根太は、土台とフラットになるから、土台を根太分だけ刻んでかませるか、根太の厚さ分下がったところに根太受けでも張り付けるかだな。ふむふむ。
一部、土台より30cmも高く床を張りたいときはどうすべぇ。
ま、いろいろ考えてみよー!


亀仙人
いろんな方法があるんですね。
私んちも山中ですが、確認申請必要ってど~ゆ~ことv-57


唐 宇 了
v-12あたしは建具のメンテナンスフリーのシステムは
あたしのオリジナルだァっと思っていましたが...
あたしの家と同じ年にできたログハウスの喫茶店が
同じセトリングフリーのシステムを
採用してるのを見たことがありますです

つまり あの加工法は 昔からあったのですね
考えれば あのシステムに行き当たるのですヨ

考えるか考えないか
知ってて 手を抜くか抜かないか なのでしょう


亀さん
最近 確認申請が要らないところは 
人跡未踏の土地以外ほとんどありませんです


芋久保
基礎開口部がなくても通しボルトはありますデス。
我がログも基礎開口を忘れて、土台の内側をくりぬいて通しボルトやります。

確認申請がいらない所に住んでますデス。
人よりイノシシの方が多いようです(^^)


みなさん
あかじい
>さとうさん

1、ログの側面に溝を彫る
2、高いスノコを置く
3、湯船を提げる
ですかね。

>亀さん

お上が決めたことですからねええ。しょうがない。
まあ、覚悟の上でモグリでやるかあ、ですかね。

>唐宇了ドノ

あらあら、そんなに古くからですかああ。
いままでは、見かけなかったですねええ。
それとも目に入らなかったのか?

>芋ちゃん

そうね、土台の内側に入れる人はカモフラージュできますね。
人跡未踏?のところに住んでいるのですね。


おにさん
セトリングフリーは、北欧の古いログハウスにもあったように思いますですよ~??
8段のログだとバットで40cmくらい有るのではないでしょうか
床厚分のスペーサーが入っているのを見ても、多分カナダで仮組をしたものだと思いますですが・・・
あちらでは、床を張ってから積み上げると聞きますので・・・


おにさん
あかじい
そうですかああ。よくご存知ですねええ。
こりゃ、由緒正しい工法なのですね。

太いのは迫力がありますねえ。迫力に負けるから嫌だって人もいますあ。
ボクのは細いです。


腎ちゃんで~す!
確認申請が必要かどうかは県の建築課もしくは役場(経由で県に確認が行くので時間がかかる、直接県に行った方が話しは早いですが)で要確認(真面目な話)、延べ床面積が100平米を越えると必ず必要ですし建築士の資格が無ければ設計も出来ません。
銀行ローンORフラット35等ローン利用時はいかなる場合も確認申請は必要です、でないとローンは組めません。

残念ながら僕のも細いです、最近芯がしんなりしんてます。


唐 宇 了
v-12これは たぶん あの デカ足社製でしょう

腎ちゃん
あかじい
心細い話ですねええ。

10平米の間違いでは?

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ここのところ週末は雨が降りませんねええ。
ウィークディでは降ってもウィークエンドには止んでしまうというサイクルが続いています。いい心がけです。(誰が?)
このサイクルがずれないことを祈るだけです。週末ログスクールが順調に進むためにはね。

6段目が終わって、横方向の出っ張りがなくなるので(縦方向は出っ張るのですが)、壁芯をチェックしてみることにしました。

まずは下げ振りでやってみました。
IMG_6741.jpg
底の墨線を板で延長してます。常時取り付けておくのは邪魔ですし、絶対壊されてしまいますね。
たまにはブルーシートに寝転がって取り付けてみるのもいいかと。

こういう作業って一人でやったほうが精度が出ますね。
なまじ手伝ってもらうと、不信感がでたりして喧嘩の元になりかねません。

真正面からです。
IMG_6740.jpg

コンマ5ミリくらいのズレですかね。
IMG_6742.jpg

長いレベルがあるので、使ってみました。
IMG_6744.jpg
泡をみる精度でコンマ5ミリくらいは誤差がでますね。ビミョーです。
下げ振りの方が精度は高いですね。ただ振り子が止まるまでイライラしますが。

最大のズレは4ミリほどです。
IMG_6746.jpg
8箇所のチェック結果です。
2箇所はほとんどピッタリ、その他は2~3ミリずれていました。

原因はいろいろありますね。
●ラフカットしてセットしたときに下の丸太のズレに気がつかない。
 (そのためにノッチの肩に線を引いて見易くしているのですがね)

●出っ張っている丸太の底芯墨を打っていないため、見通しで合わせたズレ。
 (下でラフカットをすると、底芯墨を打つので、これはなくなりますね。)

●ファイナルセット後の確認忘れ。(木口の下を基準に垂直を再チェックする。)
 ノッチを修正したり、カットのバラツキで多少はズレるもんです。
 最後の写真はこれですね。赤線の下の方は合っていますよね。

この垂直のズレも遠目で(離れて)見るとなんとなくわかりますね。棟梁クラスの人たちはこのあたりはスルドイです。
まあ、誤差もプラスマイナスで、そこそこ納まるもんですかねえ。

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<追記>
壁芯のズレは、最上段で2~3センチくらいのズレだったら問題ないですね。
丸太の太さにもよりますが、最下段の寸法を上面で描ければいい訳です。だだ、壁厚が取れることが必要です。
数センチもずれるとヤバイかも。でもそれだけズレると明らかにわかりますね。

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唐 宇 了
うちでは もっとずれますですよ  (○Д○;)マヂッっ「芯ずらし名人」の山ちゃんがやりますから...

芯合わせは ふたりでやるんですが...
どうやったらズレルのか 本人は わからないようです

やっぱ 名人です (_ _;)/~~~~" 降参!許して


亀仙人
う~~~んv-15 芯をずらさないようにするのは難しいですv-292

みなさん
あかじい
芯ずらし名人は沢山いますよねええ。

ファイナルカットして乗せると、芯も合わせないでノッチのくっつき具合ばかり気にしてますからねええ。

まあ、そんなに気にしなくても、最上段で2~3センチのズレならダイジョウブですからね。


おにさん
あかじいさんの最後の意見で気が楽になりましたねえ。
建物の上に既製品の枠をはめ込む訳ではないので、実用上大きな問題はないと思ってます、が、芯新が通ってないと外からログエンドを見た時に少し整然とした感じが崩れる印象は有りますが、建物のキャラクターということで済ませていま~す

おにさん
あかじい
そうですよねえ。
ボクラも普段はやりませんよ。2~3センチのズレは日常茶飯事です。

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